Mantenimiento de vehículos

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  • #97153

    Mantenimiento de vehiculos

    #97154

    Que os parece abrir un hilo…ya que no he encontrado nada parecido en el que hagamos una mini guia de mentenimiento de vehiculos…

    si quereis podemos colgar fotos…

    desde un cambio de lamparas a cualquier cosa

    que intervalos de mantenimiento hacer en cada vehiculo y en cada motor…

    si os parece bien que alguien tire la primera piedra y empiezo a colgar ideas…etc…

    #97155

    yo no tiro ninguna piedra, pero lo muevo a «técnica». 🙂

    #97156

    ok

    a ver si recopilo algun video y hago alguno o cuelgo fotos…

    una duda…

    se pueden colgar videos tb en imageshack???

    #97157

    no, para eso está youtube. 🙂

    #97158

    pero tienes que tener cuenta…

    entonces me limitare a fotos…y algun video que encuentre por internet…

    #97159

    [size size=200]Hoja de mantenimiento de los IMPRESCINDIBLES:[/size]   
    (kms aprox.)

    [size size=160]Filtros[/size]

    [b]Aceite[/b]: cada vez que se cambie el aceite (en los gasolina se puede alternar un cambio de aceite y filtro y el siguiente sin filtro.
    [b]Aire[/b]: entre 20000 y 30000 kms; segun el fabricante o marca
    [b]Combustible[/b]:  Gasoleo 30000; Gasolina 60000 kms
    [b]Habitaculo o polen[/b]: cada 25000 kms; segun el fabricante o marca

    [size size=160]Liquidos[/size]

    [b]Aceite motor[/b]: Cada 2 años o 30000 kms en los de larga duracion; Mineral a los 10000 kms; Semisintetico a los 15000 kms y Sintetico a los 20000 kms.
    [b]Anticongelante[/b]: cada 2 años
    [b]Frenos[/b]: cada 2 años
    [b]Direccion[/b]: comprobarlo

    [size size=160]Bujias[/size]
    Cada 2 años o 60000 kms.

    [size size=160]Correa distribucion[/size]
    Gasoil cada 120000 kms o de 4 a 5 años; Gasolina entre 60000 y 70000 kms o de 4 a 5 años.

    mañana continuare con el resto…cuando haga algun cambio colgare tb fotos…

    salu2 y espero que os sirva de interes

    #97160

    ahora unos videos explicativos…
    de forma generica…en un mercedes benz C180K

    cambio de aceite y filtro

    [youtube youtube=425,350]faUzOnefWtQ&feature=rec-LGOUT-farside_rev-rn-2r-11-HM[/youtube]

    cambio de filtro de aire

    [youtube youtube=425,350]0bPPdXuQCy8&feature=related[/youtube]

    cambio del liquido anticongelante

    [youtube youtube=425,350]iwsiccqDYnI[/youtube]

    y por ultimo cambio de bujias

    [youtube youtube=425,350]6-vMb0h5Efo&feature=related[/youtube]

    poco a poco ire colgando mas videos de mas modelos y fotos de los que no encuentre y haga…

    aunque a dia de hoy solo le hago el mantenimiento a un renault clio del 2003 (la anterior generacion), un polo del 2006 (la anterior generacion)…y el golf VI…

    salu2 y espero que os guste y os sirva de utilidad…

    #97161

    despues de investigar un poco y preguntar y pedir presupuesto para unas operaciones del polo…he descubierto un par de cosillas que voy a compartir con vosotros…

    en los vehiculos modernos del grupo VAG se usa un anticongelante de color rojo-rosado-lila…depende de la percepcion de la persona y lo que entienda por tal color…este es el famoso anticongelante G12 o G12 plus que es la variante mas moderna…es anticongelante organico y no necesita ser cambiado salvo contaminacion o perdida de propiedades…solo le rellenan…ellos solo miden la concentracion-propiedades y rellenan y dependera de la concentracion del mismo…

    por otro lado la famosa correa de distribucion dura mas de lo pensado…el coche va a hacer 5 años y me ha dicho que no me preocupe de hasta los 8 años…o 120000 kms…vamos los 8 años…la chavala le rueda poco…

    salu2 a to2

    #97162

    [youtube youtube=425,350]Q3RLnZGHMNs[/youtube]

    Cambio de bujias en el Aygo, 107 y C1.  A lo mejor me animo a hacerlo yo mismo a los 120000 km, parece sencillo.

    #97163

    [quote quote=»paulodelarosa»]
    despues de investigar un poco y preguntar y pedir presupuesto para unas operaciones del polo…he descubierto un par de cosillas que voy a compartir con vosotros…

    en los vehiculos modernos del grupo VAG se usa un anticongelante de color rojo-rosado-lila…depende de la percepcion de la persona y lo que entienda por tal color…este es el famoso anticongelante G12 o G12 plus que es la variante mas moderna…es anticongelante organico y no necesita ser cambiado salvo contaminacion o perdida de propiedades…solo le rellenan…ellos solo miden la concentracion-propiedades y rellenan y dependera de la concentracion del mismo…

    por otro lado la famosa correa de distribucion dura mas de lo pensado…el coche va a hacer 5 años y me ha dicho que no me preocupe de hasta los 8 años…o 120000 kms…vamos los 8 años…la chavala le rueda poco…

    salu2 a to2
    [/quote]

    y más, y más. mi golf anduvo con la de serie hasta los 160.000 o así 😀 no por mi culpa, sino por la del anterior dueño que al parecer pasaba del tema. eso sí, la correa salió que daba lástima de ver, le quedaba muy muy poco.

    por lo demás, me considero un inútil total en esto de la mecánica. llevo el coche cada 10000-12000km a mi mecánico de confianza para que le eche un ojo y le cambie filtros y líquidos.

    #97164

    pues cambiar el aceite y el filtro es muy sencillo…y ahi te ahorrar bien de dinero y te aseguras de que lo dejas bien…a veces te suelen dejar el nivel del aceite alto…si vas a talleres tipo feuvert norauto y estos…y te lo digo porque me ha pasado 2 veces…porque compras la garrafa de 4 o 5 litros y te la echan entera…y que tenga aceite de mas es malo…

    lo de la correa me sorprendio porque me lo dijeron en la volkswagen…

    y cabo lo de las bujias es sencillo…solo tienes que conseguir la llave…con ella es sencillo…

    cambiar los filtros tb es sencillo si tienes buen acceso a ellos…en los coches viejos era quitar las grapas de la carcasa y era quitar uno y poner otro…ahora estan mas escondidos…si tienes buen acceso…

    lo unico que veo mas complicado es cambiar las correas, el liquido de frenos y el anticongelante porque hay que purgar y particularmente prefiero que lo haga alguien que sepa…y este acostumbrado de hacerlo…

    salu2 y muy buen video cabo

    #97165

    si tienes alguna duda en el video que colgue el ultimo te vienen explicaciones en castellano…

    la llave dinamometrica es una llave normal y corriente con una escala a la que la regulas la presion del apriete que le quieras dar…mide la fuerza tope con la que puedes actuar…cuando aprietas mas de esa fuerza salta la llave

    cada tornillo lleva un apriete determinado…y las bujias igual…

    y el vaso para las bujias es especial porque tiene mas hueco del normal para alojar parte del cuerpo de la bujia hasta llegar a la zona hexagonal…

    salu2

    #97166

    Retomo este hilo al darme cuenta que en motorpasion han abierto ciertos temas relacionados con el mantenimiento muy bien explicado

    [size size=160]Especial mantenimiento: Neumáticos[/size]

    Parte 1

    Los cuatro puntos de contacto de nuestro coche con la carretera, una de las partes fundamentales del automóvil y esos, en ocasiones, grandes olvidados del mantenimiento de nuestro coche, hoy vamos a hablar de los neumáticos. Aunque han ido evolucionando a lo largo de los años, son en esencia una pieza que prácticamente no ha cambiado desde los orígenes del automóvil.

    Los neumáticos requieren de un mantenimiento normalmente correctivo, aunque también existe el mantenimiento predictivo para ellos, cuando necesitan uno u otro es lo que intentaremos explicar orientativamente a lo largo de esta entrada. Puede que estar mirando los neumáticos cada dos semanas pueda darnos pereza, pero es un hábito altamente recomendable y que podemos juntar a otras comprobaciones rutinarias como es mirar el nivel de aceite para hacer las comprobaciones todas de una vez con el menor esfuerzo posible.

    Los neumáticos desde el punto de vista del mantenimiento son un asunto tan variado como marcas de neumáticos y tipos de ellos existen. La duración de unos neumáticos depende de unos factores muy variables por lo que normalmente será difícil realizar un mantenimiento preventivo, ya que su duración en kilómetros depende del uso que se de al neumático, y aunque se pueda estimar una vida aproximada, será tarea complicada, así que lo mejor es ir vigilando el desgaste de los mismos.

    Los neumáticos son unas piezas del coche muy sensibles al uso, así que cuantos kilómetros aguantarán dependen de nuestro tipo de conducción, si somos agresivos nos ventilaremos los neumáticos en un periquete, si conducimos de forma suave podemos hacer una buena cantidad de kilómetros sin necesidad de sustituirlos.

    El mantenimiento correctivo consiste en cambiar los neumáticos por unos nuevos antes de llegar a una profundidad del dibujo de 1,6 mm que se considera como el mínimo legal. Un poco más adelante os explicaremos los desgastes o problemas más frecuentes que podemos encontrar en nuestros neumáticos y que también pueden causar que tengamos que cambiar los neumáticos.

    El predictivo se basa en la vida en años de un neumático, haga kilómetros o no los haga, un neumático se va degradando con el tiempo, hasta el punto de no solo perder sus propiedades si no de poder causar un accidente. Por ello, aunque apenas movamos el coche se recomienda cambiar los neumáticos de nuestro coche cada 3-4 años, dependiendo del fabricante del neumático. Algunos fabricantes dicen a partir de 5 años, si se han tenido en buenas condiciones de conservación.

    #97167

    Parte 2

    [size size=160]Desgaste de los neumáticos[/size]

    [img width=382 height=768]http://img.motorpasion.com/2011/11/desgaste_neumaticos.jpg[/img]

    A medida que rodamos kilómetros nuestros neumáticos se van desgastando hasta llegar a un punto en el que la adherencia se reducirá aumentando el riesgo de accidente, así que debemos tener vigilado el desgaste de nuestros neumáticos para sustituirlos  antes de llegar a los 1,6 mm legales.

    Preferiblemente los cambiaremos algo antes, antes de llegar a los 3 mm, más ahora en invierno que cada milímetro que perdamos incrementará el riesgo de aquaplaning y aumentará la distancia de frenado en mojado. En el caso de los neumáticos de invierno, por debajo de 4 mm no van bien sobre nieve o hielo.

    ¿Y cómo se que debo cambiar mis neumáticos? Preferiblemente utilizaremos un medidor específico o un micrómetro para comprobar que nuestros neumáticos tienen un dibujo de profundidad suficiente. Si no disponemos de estos instrumentos de medida, existe una medida orientativa que podemos llevar a cabo con una moneda de euro. Metemos el canto en los canales de la banda de rodadura y si entra más que el anillo exterior (hasta la parte plateada) tenemos más de 3 mm restantes de dibujo, si el anillo no entra en el hueco tenemos menos de 3 mm de dibujo.

    Si no tenemos ni siquiera un euro a mano, normalmente los neumáticos llevan unos testigos, estos son el punto límite, si llegamos a ellos el cambio es urgentísimo, es ilegal rodar con esos neumáticos, así que hay que anticiparse a esta situación. Si comprobamos los neumáticos cada dos semanas no deberíamos llegar hasta este nivel de desgaste. Si el desgaste no es uniforme por toda la banda de rodadura debemos atender a la zona del neumático más desgastada, que será la que nos dicte el momento de cambiar nuestras gomas.

    ¿Qué pasa si encontramos un bulto en un neumático? Pinta mal, alto riesgo de reventón, porque se han roto los alambres del interior, ese neumático hay que jubilarlo cuanto antes. También tiene que ponernos en guardia una grieta, o un clavo bien metido. ¡No lo saques! Lleva el coche a un taller especializado en neumáticos para que vean si es mejor dejarlo ahí, o sellar el agujero.

    via http://www.motorpasion.com/otros/especial-mantenimiento-neumaticos-parte-1

    #97168

    Parte 3

    Ya que miramos el neumático para comprobar la profundidad de su dibujo, debemos observar otros indicadores que podrían obligarnos a sustituir los neumáticos. Tenemos que buscar imperfecciones tanto en la banda de rodadura como en los flancos. Los roces de aparcar, grietas o pedazos de goma sueltos o despegados pueden desembocar en un accidente y deberíamos llevar el coche a un especialista para que compruebe si esos daños son graves o no, normalmente esto depende de si el daño ha llegado a la lona o no.

    Por ejemplo uno de los neumáticos de las fotos (sobre el que explico más abajo las medidas) tenía un dibujo más que suficiente, muy por encima de los testigos, pero tenía gran cantidad de tacos levantados, un daño causado por conducción por caminos sin asfaltar. Es un daño que aunque parezca leve puede poner en peligro nuestra seguridad.

    Un desgaste irregular de los neumáticos también puede significar que tenemos un problema de alineación o de los amortiguadores, esto lo trataremos en detalle en el especial de suspensiones. Adicionalmente, un mal equilibrado, la pérdida de un contrapeso de la rueda o la falta de uno de los tornillos o tuercas de la rueda pueden provocar vibraciones y desgastes irregulares. El asunto vibraciones también lo trataremos minuciosamente en el especial de suspensiones.

    Cuando comprobemos la integridad de los neumáticos, quizá observemos un desgaste anormal en la zona exterior de las ruedas derechas (en el hombro del neumático). No nos asustemos, es un desgaste completamente normal producido por unos elementos que crecen como setas en las carreteras de toda España. Gracias a los lumbreraslas autoridades que han decidido plantar rotondas como si no hubiese mañana, las ruedas derechas de nuestros coches sufren unos esfuerzos de giro mucho mayores a las del lado izquierdo y se desgastan mucho más.

    Para distribuir el desgaste normal y el desgaste “rotondero” entre todas las ruedas, se recomienda rotar los neumáticos. Esta operación consiste en cambiar las ruedas de eje o de lado, debemos hacerlo atendiendo al manual de usuario de nuestro coche. Como recomendación, podemos aprovechar si llevamos el coche al taller para cualquier cosa (una revisión por ejemplo) para pedir que nos roten las ruedas (normalmente no suelen cobrar nada).

    Esta es una maniobra que utilizando un gato y unas borriquetas (no, las de apoyar tableros no, como la roja de esta foto) podremos realizar nosotros mismos en un par de horas con un poco de práctica. Si optamos por cambiarlos nosotros mismos, debemos tener cuidado no caiga aceite o combustible sobre nuestros neumáticos, porque estos pueden degradar la cubierta y en caso de ocurrir, limpiar lo antes posible el aceite o combustible de la superficie del neumático.

    #97169

    Parte 4

    [size size=160]Leyendo los neumáticos[/size]

    Cuando veamos conveniente, ya sea por desgaste, ya sea por tiempo, cambiar los neumáticos necesitamos saber que neumáticos tenemos que poner en nuestro coche. Si llevamos nuestro coche a un taller oficial del fabricante de nuestro coche nos cambiarán los neumáticos por otros de las mismas características pero normalmente la elección de marcas de los neumáticos estará limitada a dos o tres marcas. Es obligatorio tras la sustitución el equilibrado de las ruedas y recomendable revisar la alineación, si nos ofrecen un precio sin equilibrado nos están dando gato por liebre.

    Tampoco podremos normalmente elegir si queremos montar unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura o un semi-slick de competi, en el taller oficial la elección es como hemos dicho limitada. Si queremos montar el neumático que queramos tendremos que ir a un taller no oficial o montarlos nosotros (si nos atrevemos a hacerlo en un box), pero antes de hacer esta elección tenemos que saber las medidas de nuestro neumático para coger el apropiado para nuestro coche.

    En los neumáticos encontraremos una inscripción como la de la fotografía de arriba. En este caso es 215/75 R16 M+S 107H. ¿Y qué cojinetes significan todos esos números y letrujas mezcladas? Vamos con ellas, la primera cifra antes de la barra (/) es la medida en milímetros de la anchura del neumático, en este caso 215 milímetros. La cifra tras la barra es la medida del flanco en porcentaje respecto a la medida del ancho de la banda de rodadura, en este caso, el flanco mide un 75% de los 215 mm de la banda de rodadura, esto es, lleva un flanco de 161,25 mm.

    La inscripción RXX, indica las pulgadas de la llanta sobre la que se debe montar el neumático. En este caso el R16 significa que es un neumático para llantas de 16 pulgadas y la R significa que lleva las lonas en disposición radial (actualmente el 99% de los neumáticos). M+S significa que es un neumático para conducción en situaciones de baja adherencia como barro (mud) o nieve (snow). La última inscripción del neumático que va dentro de un óvalo es el índice de carga del neumático seguido del código de velocidad de este neumático. En este caso, puede cargar 975 kg por rueda e ir a una velocidad de 240210 km/h.

    Además para saber si nos toca cambiar el neumático por tiempo hay que buscar una inscripción en un óvalo consistente en cuatro números. Este número nos indica la fecha de fabricación del neumático de forma resumida, los dos primeros números indican la semana del año en que se fabricó (del 1 al 52), y los dos últimos nos indican el año de fabricación. En el caso del neumático de ejemplo (aunque no se ve bien en la foto), el número era el 0110, es decir, la semana 1 del año 2010, lo que viene a significar enero de ese año.

    Aunque depende de la calidad del neumático (podemos preguntar al fabricante del neumático), como norma general hay que cambiar los neumáticos cada tres o cuatro años, aunque apenas se hayan rodado kilómetros con ellos, porque el caucho se cristaliza con el tiempo y pasa de ser flexible a quebradizo, por lo que si nos pasamos de ese tiempo habrá un momento en que el neumático se agriete y empecemos a perder trozos del neumático, hay que evitar que esto suceda cambiando el neumático predictivamente.

    Por último acabaremos recomendando que además de ver el estado del neumático y el nivel de desgaste del mismo, durante nuestra revisión mensual revisemos la presión de los neumáticos, con el tiempo los neumáticos van perdiendo presión y tanto la temperatura ambiente como la del propio neumático también pueden hacer variar la presión del neumático, por ello siempre que miremos la presión debemos mirarla cuando el neumático esté frío, de otro modo obtendremos una lectura errónea.

    Si tenemos menos presión de la recomendada por el fabricante, debemos aumentarla hasta conseguir una presión adecuada a la carga del coche. La presión recomendada suele venir en la tapa del depósito de combustible, la tapa de la guantera o en una pegatina en el pilar B de nuestro vehículo, y suelen venir dos o tres presiones para los neumáticos dependiendo del nivel de carga del coche.

    Recordemos que una presión excesiva provocará el desgaste de la parte central de la banda de rodadura, mientras que una presión por debajo de lo recomendado provocará desgaste en los laterales del neumático.

    Pues nada, a cuidar de nuestros neumáticos, si queréis aportar o corregirnos algo, ya sabéis, ordenadamente en los comentarios.

    via http://www.motorpasion.com/otros/especial-mantenimiento-neumaticos-parte-2

    #97170

    Cambio de filtro de Habitaculo (VW Golf)

    En la parte inferior del asiento del copiloto se suele hayar este filtro, su funcion es filtrar el aire de entrada al habitaculo, evitando la entrada de polvo, arenilla, y otro tipo de elementos.

    En esta foto se encuentra la salida de ire inferior

    [img]http://img832.imageshack.us/img832/9205/g1aireadores.jpg[/img]

    La tela que se ve es la que hay que quitar puesto que el filtro se encuentra debajo…

    En esta otra foto, en la parte superior, se ve una pieza casi de color negro…esa es la que hay que desenroscar…

    [img width=576 height=768]http://img707.imageshack.us/img707/691/g2piezaaquitar.jpg[/img]

    Una vez quitado todas estas piezas roscadas (en este caso son dos) se ve la pieza a retirar sin nigun obstaculo…(suele estar metida por los bordes y las roscas son las que aguantan dicha pieza

    [img]http://img696.imageshack.us/img696/2885/g10agujeroroscado.jpg[/img]

    Tornillo en cuestion…

    [img]http://img19.imageshack.us/img19/3983/g11piezaroscada.jpg[/img]

    #97171

    Vista interior del sistema de climatizacion (tapado por dicha pieza ya quitada)

    [img]http://img803.imageshack.us/img803/6580/g3sistemarefrigeracionc.jpg[/img]

    Tapa a retirar donde va el Filtro del habitaculo ubicado (lo blanco que asoma es el filtro)

    [img]http://img834.imageshack.us/img834/384/g4tapaadesmontar.jpg[/img]

    Se tira de ella hacia la derecha segun miramos hacia adentro…como se aprecia en la foto

    [img]http://img839.imageshack.us/img839/7418/g8montaje.jpg[/img]

    Una vez retirada la pieza…no acaba de caer pero sale con la mano…el filtro sucio…

    [img]http://img266.imageshack.us/img266/7475/g6filtrosucio.jpg[/img]

    Asi va colocado el Filtro, solo tiene esa posicion…sino no entraria…la parte de la endidura hacia el motor…

    [img]http://img41.imageshack.us/img41/3047/g7posicion.jpg[/img]

    Una vez quitado, se monta el nuevo…y se hace todo esto mismo pero en sentido inverso…

    Es muy sencillo, y te puedes ahorrar un dinerillo…

    Al ver las tarifas en Feuvert (que es algo barato) vi la tarifa y te cobran 28,50 € + el filtro, por hacerte esto, que es tan simple y sencillo

    Es conveniente cambiar este filtro cada 2 años o 30000 kilometros…

    Por otro lado, ojo a la hora de comprarlos, hay dos tipos, el normal, para coches sin Aire Acondicionado, y el de carbono activo, para coches con aire acondicionado o climatizador…

    En caso de montar el normal y tuvieras climatizador…lo notarias rapidamente, puesto que con la humedad del Gas del Aire Acondicionado…notarias al entrar por los aireadores…un olor a rancio…a sudado…a pies…jejeje

    Salu2 y espero que os haya gustado este práctico

    #97172

    En el polo es mas sencillo…

    La pieza tiene un sistema de pestañas que hacia el centro de la pieza se suelta…y al abrirlas se encaja la pieza…

    La pieza ubicada con las pestañas abiertas (hacia afuera), pieza encajada

    [img]http://img811.imageshack.us/img811/5531/sistemapesataas.jpg[/img]

    Pieza retirada donde se aprecias las pestañas juntas, es la posicion para retirar la pieza…

    [img]http://img26.imageshack.us/img26/7517/piezam.jpg[/img]

    Una vez retirada la pieza se ve el filtro colgando…la posicion supuestamente es indiferente, pero yo siempre lo ubico con las letras hacia abajo (es simetrico y la funcion es la misma, ademas tiene un dibujo donde vienen dos flechas en los dos sentidos, con lo cual se presupone que filtra tanto para entrar como para salir) y al ser rectangular, aparentemente no tiene posicion, pero siempre lo ubico de la misma forma…

    [img]http://img193.imageshack.us/img193/3733/filtrocolgando.jpg[/img]

    Y para acabar, vista de la pieza en su sitio…justo detras de la guantera, donde el copiloto

    [img]http://img855.imageshack.us/img855/2024/vistaps.jpg[/img]

    En todos los vehiculos del grupo VAG el sistema es igual…con lo cual esto mismo valdrá para todos sus hermanos de segmento…

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